着物 – 日本人の伝統衣装

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着物は日本人が大切にする文化の 1 つであり、着る人の外見を華やかにするだけでなく、女性の内面の美しさを際立たせる要素がたくさん含まれている衣服です。

日本では、さまざまな機会に、人々は適切な着物を選びます。バラエンと、日本で人気のある着物の種類について学びましょう。

UCHIKAKE 打掛 -うちかけ

「打掛」は、花嫁衣装や歌舞伎などの伝統的な演劇で使用されるフォーマルな着物の一種です。

「打掛」という名前は動詞「打かける」に由来しており、16世紀の支配階級の衣装、つまり結ぶ必要のない着物を指します。打掛は室町時代（1336年～1573年）に初めて登場し、女性武士が着用していました。江戸時代（1603年～1868年）には、江戸城の地位の高い女性や、御所の貴婦人もこの衣装を日常的に着ていました。江戸時代の一部の遊郭では、打掛が太夫の着物としても使われていました。裕福な女性が婚礼衣装として着用するようになったのは、江戸時代後半になってからです。

FURISODE (振袖 - ふりそで)

「振袖」は、日本の若い未婚女性のための最もフォーマルな着物スタイルです。振袖の特徴は袖が長く、通常は丈が80cmから114cmまであります。これは、日本女性が成人式で着ることが多い着物で、結婚式やフォーマルなパーティー、卒業式などの式典に出席する未婚女性の正装用の着物としてよく使われ、「袴」と合わせて着用されることが多いです。 ）

振袖とは、江戸時代の若い女性が着ていた着物の一種で、名前の由来は「揺れる袖」という意味です。

振袖の袖が長い理由には諸説あります。一説によると、日本が安定期に入ると人々の文化的意識が高まり、多くの若い女性がダンスを習い始めたという。袖が長いほうが踊りの動きがよく見えるため、着物の袖は長めに作られました。ダンサーも自分の気持ちや感情を表現するためにアオザイを使用し、これは当時人気になりました。最後に、古来より「揺れる」「揺れる」という行為には、「神の心を動かす」「神を呼び寄せる」「悪魔を追い払う」という意味もあります。江戸時代には「愛する人の魂に触れる」という意味もあり、振袖は感情を伝え愛情を表現するために使われていました。だからこそ、それは未婚の女性と結びついています。

TOMESODE ( 留袖-とめそで)

「留袖」は既婚女性のフォーマルな着物です。留袖は通常、袖が短く、裾に沿って斜めの下部に「絵羽模様」と呼ばれる非常に複雑な模様が途切れることなく装飾されています。留袖には「黒留袖」と「色留袖」の2種類があります。

江戸時代、女性は成人すると袖を短く切って縫い合わせました。日本語の動詞「切る」には「縁を切る」という悪い意味もあるため、この言葉の代わりに動詞「縛る」を使います。そこから「留袖」という名前が生まれました。留袖はもともと成人女性なら誰でも着るものでしたが、後には既婚女性のみが着用するようになりました。その理由は、家事をするときに袖が短い方が便利であり、既婚女性が恋人に愛情を表現するために長い着物の袖を必要としなくなったためです。

HOUMONGI – 訪問着（ほうもんぎ）

「訪問着」とは「訪問着」という意味で、需要の高まりから大正時代には三越百貨店が「訪問着に適した着物」とみなしていました。 。とても便利な訪問着は、すぐに多くの人に人気になりました。

訪問着は既婚女性問わずお召しいただけ、舞台、お茶会や式典、同窓会、お宮参り、お子様の入学式や卒業式など、カジュアルなシーンからフォーマルなシーンまで幅広くお召しいただけます。 、または「七五三」（3歳と7歳の女の子と3歳と5歳の男の子の伝統的な儀式）、および夜のパーティーや新年会などのその他のイベント。

TSUKESAGE 付け下げ（つけさげ）

「付下げ」は、既婚女性も未婚女性も着用できる着物の一種です。このタイプの着物は訪問着ほどフォーマルではありませんが、選択する小物や柄によって異なります。

付下げの柄は堅苦しくなく、裾、袖、胸、肩にバランスよく配置されています。

訪問着と違い、付け下げは縫い目に柄が入らないのが一般的で、絵羽模様があっても訪問着や留袖よりも控えめなデザインになります。もう一つの重要な違いは、付下げは「反物」（着物を作るために使用される日本の伝統的な織物）として呉服店で染められ、販売されてから仕立てられることが多いのに対し、訪問着は生地のデザインが決まってから染められ、仮縫いされることが多いことです。呉服店のディスプレイ。

付下げは、お子様の入学式や卒業式、ちょっとしたパーティー、集まり、お茶会、お客様のお宅への訪問、歌舞伎などの観劇などの準フォーマルな行事で着用されることが多いです。

IROMUJI – 色無地（いろむじ）

「色無地」とは、刺繍や模様などを付けず、白と黒以外の単色で染めた着物のことです。色無地は無地のものや地紋のものなどがあり、シンプルで洗練された外観が特徴です。色無地はパーティーや茶会などで着用されることが多いですが、モチーフやアクセサリーの数、色によってフォーマル、セミフォーマル、カジュアルな場面でも幅広く使用されます。

フォーマルな席で着用する場合、ピンクや黄色、地紋などの明るい色の色無地は、結婚式、お茶会や式典、七五三、入学式や卒業式などの席に適しています。一方、紺やグレーなど中間色の色無地は葬儀に適しています。色無地をカジュアルな普段着として、また友人とのカジュアルなパーティーや食事会などに着用する場合は、無地の着物とのコントラストを演出する金や銀の柄のない、目を惹く色の帯や、華やかな帯などの小物を合わせて着ていただけます。同じトーンでコーディネートをよりスタイリッシュに。

Komon 小紋（こもん）

「小紋」とは、「型染め」と呼ばれる型染めの技法を用いて作られた、同じような柄の着物のことです。 「小紋」とは「小さな模様」を意味しますが、実際の模様の大きさは異なる場合があります。着物全体に装飾することができ、通常は着物を完全に覆うか、間にスペースを残します。

一般的に小紋は普段着ですが、柄や小物によってはさまざまなイベントにも着用できます。たとえば、伝統的なお道具などの華やかな柄は、カジュアルなパーティーや観劇、お食事会やお茶会などにぴったりです。さりげない花柄の小紋は、日本舞踊や音楽、茶道、華道の教室はもちろん、友人との集まりや街歩きなどにも着ていただけます。

YUKATA 浴衣（ゆかた）

「ゆかた」は文字通り「水着」を意味しますが、現在ではその目的で使用されていません。

これは裾のない半袖の伝統的な衣服で、夏用に綿、麻、油布で作られることが多いです。旅館や温泉への宿泊、夏祭りや花びたい会などの集まりや、夏のアクティビティ、夏の散歩など、幅広い年代の方に着ていただける浴衣です。

おどりいしょう

430年以上の歴史を持つ徳島県の阿波おどりは、日本で最も有名な伝統的な舞踊と芸能の祭典の1つです。この伝統的な祭りで踊る女性踊り手は、「踊り意抄」と呼ばれるタイプの浴衣を着ていますが、これは装飾品や着付けの点で古典的な浴衣とは異なります。

阿波踊りでは、浴衣を黒の帯で結び、持ち上げるとカラフルな「すそよけ」（伝統的なスカート）が現れ、ベルト部分に三角の前掛けを着用することもあります。さらに、阿波踊りの踊り手は、「編笠」（日本の伝統的な麦わら帽子）、白い「てっこ」（ハンカチ）、赤と白の鼻緒が付いた「下駄」（木製のベースを持つ伝統的な日本のスリッパ）を着用します。

着物にはたくさんの種類がありますが、大きく分けて「合わせ」と「ひとえ」の2種類に分けられます。

一年を通して着る着物の種類は、二枚合わせの着物である「合わせ着物」です。合わせは保温効果が高いため、10月から5月に着ることが多いのですが、単着物は裏地がないので軽くて涼しく、6月から5月に着るのに最適です。 , 5月や10月にも単衣の着物を着ることができます。

日本に来る機会があれば、ぜひこの桜の国の伝統衣装を着てみてください！